Last Updated on: 27th Октябрь 2022, 12:22 дп
Продолжая работы над своей кухонькой, написал еще один мастер-класс. Посвящен он монтажу выдвижной системы tahndembox plus Австрийской компании Blum.
Начать, наверное, стоит с расчетов. Приведу схему и формулы с официального сайта, которые я и использовал в подготовке своего проекта.
Сразу же пройдемся по теоретической части. Оговорюсь, что в конце статьи будет приложен полный файл установки. Если после моего урока останутся вопросы, ответы на них можно будет отыскать там.
Переходим от теории к практике. Короб собирается по общим правилам (дно накладное, вкладные корпусные планки). Стойки под направляющие размечаются следующим образом, по крайней мере, так делаю я.
Сначала размечаются границы фасадов: от нижнего края до верха фасада, потом щель между фасадами 3 мм,потом второй фасад, затем еще 3 мм, третий фасад и оставшиеся 5 мм.
При этом нижняя граница фасада соответствует точке отсчета для установки направляек. От нее откладываем вверх 33 мм и опускаем перпендикуляр, на котором от переднего края откладываем 37 мм. Это третье отверстие направляющей. Еще пару саморезов вгоняем в эту же линию в последующие отверстия.
Перейдем к сборке самих ящиков. В моей комплектации это ящики высотой M и D. Считаем размеры дна и задней стенки по формулам. К задней стенке сзади прикручиваем саморезами крепежные элементы.
Эти элементы вщелкиваются в пазы, находящиеся в задней части боковых стенок.
Затем в пазы в нижней части боковых стенок заводится дно.
Переворачиваем ящик и саморезами крепим дно.
Готовый ящик ставим на место.
Теперь собираем глубокие ящики D. Они по комплектации отличаются более высокими крепежами задней стенки и наличием рейлингов.
Накладываем крепеж на заднюю стенку и крепим ее саморезами.
Этот момент я уже описывал, но тут фото более детальные. Задняя часть боковой стенки с нишей для крепления стенки задней.
Задняя стенка закрепленная на причитающемся ей месте.
В дно сквозь специальные отверстия вворачиваются саморезы.
После сборки и установки на место еще пары ящиков переходим к присадке фасадов (на мой взгляд, самая сложная часть установки). То есть, нам предстоит установить пару фиксаторов.
Случай у меня достаточно сложный. Фасады крепятся не как обычно, а со смещением вправо. (на фото я постарался запечатлеть этот факт) отдельно левая и правая оконечности фасада.
Переворачиваем его на внутреннюю сторону и начинаем разметку, согласно вышеприведенной схеме. Справа нахлест на стойку 11 мм – плюсуем. Слева наоборот, щель в 3 мм – минусуем.
Сверлим отверстия глубиной 12 мм 10 миллиметровым сверлом. Сверлить необходимо на твердой подложке, в противном случае вы рискуете продавить лицевую часть фасада.
Должна получиться вот такая парочка слепых отверстий.
В эти отверстия следует ввести футорки фиксатора.
Фиксатор вводится в согнутом состоянии.
А потом выпрямляется. При этом футорки встают враспор и из невозможно выдрать.
Высокие фасады необходимо размечать с наличием точно такого же отверстия под рейлинг. Их желательно ставить парочку, с шагом 64 мм, но я решил сэкономить.
Рейлинг так же вводится в согнутом состоянии.
После чего разгибается и фиксируется в нем.
Вщелкиваем фасад в боковые стенки ящика. А рейлинг ставится в пазы фиксатора задней стенки. Как обычно, вдавливается до щелчка.
Вращая рейлинг, можно регулировать наклон фасада вперед-назад. Ставим второй фасад на место.
Нижний фасад в установке имеет некоторые отличия. А именно наложение на нижний горизонт. Прибавляем к размерам 16 мм.
На следующем фото я показал те же отверстия. При это небольшую хитрость. Сверлить начинал сверлом по дереву (с шипом) оно не смещается, но шип может проколот фасад снаружи. Поэтому досверливал сверлом по металлу с ограничителем.
Ставим третий фасад на место.
Осталось отрегулировать положение фасадов. На первом фото показано, как эксцентрик смещает фасад вверх-вниз. На втором фото вправо-влево, на третьем же просто демонтаж фасада.
Последний штрих – установка декоративных заглушек.
Ну и напоследок, как обещал, присадочные схемы в формате PDF. Скачать схему присадки.
